Глохнет на ходу и не заводится на горячую: датчик коленвала

Машина глохнет на ходу внезапно, будто кто-то выключил зажигание: без рывков, без троения, сразу и полностью. На горячую не заводится совсем, крутит стартером и не схватывает, а через двадцать минут остывания запускается с первого раза и едет как ни в чём не бывало. Через день повторяется. Такая картина почти всегда означает пропавший сигнал с датчика: чаще всего виноват датчик коленвала — в разделе 57 карточек — или его разъём. Блок управления без этого сигнала не знает, в каком положении мотор, и просто перестаёт давать искру и топливо. Проверить это можно самому, и прибор для этого не нужен: хватит тахометра на панели.

Проверка по тахометру, без сканера

Главный признак этой поломки видно прямо на панели приборов. Делается проверка на машине, которая уже не заводится.

• Смотрите на стрелку тахометра, пока крутите стартером. При живом датчике коленвала стрелка дёргается от нуля — блок видит вращение. Стрелка стоит мёртво на нуле всю прокрутку — сигнала нет, и дальше топливо и свечи проверять незачем.
• Вспомните, как именно глохнет. Датчик коленвала выключает мотор мгновенно и насухо, как поворот ключа. Нехватка топлива перед остановкой даёт рывки и провалы несколько секунд.
• Проверьте привязку к температуре. Отказ строго на горячую и работа на холодную — это почти подпись датчика: от нагрева в нём отходит пайка или трескается изоляция провода.
• Пошевелите разъём на прогретом работающем моторе и пройдитесь рукой по его проводу. Мотор дёрнулся или заглох — виновата проводка, а не датчик. Это самая частая находка и самая простая.
• Снимите датчик и посмотрите на его торец. Налипшая металлическая стружка, масло, скол корпуса — повод менять сразу. Заодно померьте зазор до зубчатого венца, если он регулируемый.
• Посмотрите на зубчатый венец или шкив. Сколотый или забитый грязью зуб даёт ровно тот же пропавший сигнал, и новый датчик тут не поможет.
• Проверьте, появляется ли ошибка. Если лампа мотора загорается ровно в момент остановки и гаснет после — это электрика, а не механика. Молчащая лампа при глохнущем моторе чаще говорит про топливо.

Три датчика с похожими симптомами

Коленвал, распредвал и детонация стоят рядом и ломаются одинаково — от нагрева и вибрации. А вот симптомы у них разные, и это позволяет не менять все три подряд.

• Датчик коленвала. Мотор не заводится вообще или глохнет на ходу насовсем. Тахометр при прокрутке молчит. Это единственный из трёх, без которого мотор не запустится совсем.
• Датчик распредвала. Мотор заводится, но после долгой прокрутки: блок перебирает варианты впрыска, пока не угадает. Плюс потеря тяги, плавающий холостой ход и повышенный расход. На ходу машина обычно не глохнет. Датчики распредвала в каталоге отдельный ряд, 54 карточки.
• Датчик детонации. Мотор работает, но тупит ровно, без рывков, под нагрузкой слышно металлическое цоканье на низких оборотах, расход вырос. Блок на всякий случай убирает опережение зажигания. Датчики детонации — 41 карточка.
• Прочие датчики мотора — положения дросселя, температуры, давления. Они дают свои картины: плавающий холостой, перелив на холодную, вентилятор не включается. Общий раздел датчиков — 31 карточка.

Порядок простой: сначала тахометр при прокрутке, потом разъём и провод руками, и только потом покупка датчика.

Что ещё глушит мотор на ходу

Если тахометр при прокрутке дёргается, значит сигнал с коленвала есть и датчик ни при чём. Тогда смотрят в другую сторону.

• Бензонасос или забитый топливный фильтр. Отличие: перед остановкой машина несколько секунд дёргается и теряет тягу, а не выключается сразу. На горячую хуже заводится так же.
• Катушка или модуль зажигания. Глохнет тоже резко, но перед этим обычно троит и стреляет в глушитель. Чистая остановка без троения за катушкой почти не числится.
• Масса и контакты. Окисленная масса на кузове или на коробке даёт случайные отказы в любую погоду и ловится шевелением клемм.
• Реле и предохранители бензонасоса. Подгоревшее реле отключается от нагрева и включается после остывания — симптом один в один с датчиком.
• Иммобилайзер и сигнализация. Если мотор запускается и глохнет через две секунды, а лампа ключа мигает, дело в охране, а не в моторе.

Почему в наших условиях эти датчики ходят меньше

• Перепады от минус тридцати пяти до плюс тридцати. Датчик коленвала сидит на блоке и греется до рабочей температуры мотора, а ночью остывает до уличной. Пластик корпуса и пайка внутри проходят этот цикл каждые сутки — именно от него и отходит контакт.
• Короткие городские поездки зимой. Десятки неполных прогревов, конденсат в подкапотном, вода в разъёме. Дальше окисление и плавающий контакт, который ловится только на горячую.
• Реагенты и соль. Жижа с дороги летит на нижнюю часть блока, где обычно и стоит датчик коленвала. Разъём там снизу и открыт.
• Щебёнка и грунтовые участки. Камень бьёт прямо в корпус датчика и в его провод. Перетёртый о кронштейн провод — находка номер один при разборе таких случаев.
• Низкооктановое топливо. Для датчика детонации это постоянная работа на пределе: он всё время слышит стук и всё время уводит зажигание. Мотор при этом тупит, а хозяин думает, что бензин «просто слабый».

Что смотреть при подборе

• Подбор по мотору, а не по машине. Нужен буквенно-цифровой индекс двигателя: один кузов шёл с двумя-тремя моторами, и датчики у них разные.
• Число контактов в разъёме. Два или три — это разные принципы работы, индуктивный и на эффекте Холла, и заменять один другим нельзя.
• Форма разъёма и фишки. Датчик подходит по посадке, а фишка не стыкуется — обычная история. Сфотографируйте разъём до заказа.
• Длина провода и положение кронштейна. Короткий провод не дотянется, а натянутый перетрётся за сезон.
• Датчик детонации: резонансный или широкополосный и с какой резьбой крепления. Это разные детали на один мотор в разные годы.
• Момент затяжки датчика детонации. Он слышит стук через корпус, поэтому недотянутый или перетянутый врёт даже новый.

Весь ряд по электрике — в разделе «Электрооборудование», 1647 карточек: датчики, генераторы, стартеры, насосы и реле.

Менять заодно или по одному

Датчики — не комплектная деталь, и менять их втроём «на всякий случай» смысла нет: симптомы у них разные, и правильный определяется до покупки. А вот что стоит сделать заодно:

• Разъём и клеммы. Если контакты позеленели, новый датчик проработает столько же, сколько старый. Разъём чистится или меняется вместе с датчиком.
• Гофру и крепление провода. Провод должен лежать в своём кронштейне, а не висеть и тереться о блок.
• Уплотнительное кольцо датчика. Через задубевшее кольцо в блок идёт масло, и датчик залипает в масле.
• Зубчатый венец. Пока датчик снят, через его отверстие видно зубья: сколы и забоины заметны сразу.

И отдельно: старый датчик стоит сохранить до первой поездки. Если с новым картина не изменилась — значит, дело в проводке, и старый ещё пригодится.

Когда ехать уже нельзя

Мотор, который глохнет на ходу, — это не про деталь, а про безопасность. С остановкой мотора пропадает усилитель руля и усилитель тормозов: руль становится неподъёмным, а педаль тормоза каменной с первого же нажатия. На трассе и на повороте этого хватает. И предупреждения тут нет: датчик коленвала отказывает не постепенно, а в одну секунду. Если мотор уже заглох на ходу хотя бы раз, до разбора лучше не ездить дальше города и держать телефон заряженным.

Где взять датчик в Усть-Каменогорске

Датчиков коленвала в каталоге 57 карточек, распредвала 54, детонации 41. Наличие и цена видны прямо в карточке товара и меняются, поэтому за актуальным состоянием смотрите в карточку.

Датчик подбирается строго по мотору и по разъёму, поэтому напишите в WhatsApp по номеру wa.me/77002404501 марку, модель, год и индекс двигателя с блока, а лучше пришлите фото разъёма старого датчика. Подберут по номеру, а не на глаз.

Забрать можно в одном из трёх магазинов: Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 124 и ул. Космическая 5; Риддер, пр. Независимости 30.